Un recorrido por los mejores espacios naturales de Israel

El país cuenta en todo su territorio con un gran número de enclaves naturales de gran belleza que han sido escenario de diferentes acontecimientos históricos.

Ein Gedi (Alberto Peral)    Masada (Alberto Peral)
Timna Park (Ron Borkin)

Recorrer Israel es una experiencia única e irrepetible. Cada rincón permite componer un mosaico con las huellas de la historia que transporta al pasado. Este patrimonio de Israel se localiza en ciudades como Jerusalén, Tel Aviv o Haifa, pero también en enclaves naturales de gran belleza que, a su vez, han sido escenario de momentos de relevancia histórica. Lugares como Ein Gedi, Masada o Timna permiten reencontrarse con la naturaleza y con el pasado.

Reserva natural Ein Gedi

Próximo al mar Muerto, este parque es un auténtico oasis. Caídas de agua, riachuelos y manantiales que emergen de las montañas del desierto de Judea, un paraíso para multitud de especies animales que habitan su territorio. Sorprende su exuberante vegetación en medio de una zona desértica, el contraste del paisaje arenoso de sus alrededores con los colores verdes y vivos de su interior. Estas diferencias resaltan más si cabe la belleza del enclave.

En su interior también reposa la historia de Israel, ya que este fue el lugar donde David se refugió ante la persecución del rey Saúl; todavía se hallan restos arqueológicos de la primera civilización que habitó Ein Gedi hace más de 5.000 años. Mención destacada del jardín botánico en el kibutz Ein Gedi con más de 900 especies de plantas importadas de todo el mundo y unas 1.000 variedades de cactus.

En la actualidad, este espacio natural tiene fama como centro de rehabilitación, gracias a sus aguas termales, baños de barro y su clima cálido que le han otorgado un reconocimiento internacional.

Parque Timna

Timna es un paraíso geológico. Este enclave está situado cerca de Eilat y ofrece a los visitantes un compendio de formas curiosas y llamativas, formadas gracias a la acción de la erosión y del tiempo en sus rocas. Así, se pueden observar arquitecturas creadas por la acción de la naturaleza como el “Champiñón”, la “Montaña espiral” o los “Pilares de Salomón”. Durante las visitas nocturnas estos caprichos de la naturaleza están iluminados.

Este enclave también tiene una gran importancia histórica, ya que fue una cantera explotada por los egipcios para sacar cobre. De hecho, está considerada como la mina de cobre más antigua del mundo.

Tel Arad

Aunque no sea el lugar más reconocido de Israel, Tel Arad guarda una historia apasionante en su interior. Posee varios puntos de interés como los restos reconstruidos de la fortaleza levantada entre los reinados del rey David y su hijo Salomón para vigilar las rutas hacia Egipto desde Judea o la colina que rodea la amplia muralla donde se encuentran los restos del pueblo que habitó esta zona hace miles de años. En definitiva, Tel Arad es todo un paseo por la historia bíblica.

Masada

Es uno de los enclaves naturales más relevantes del país y, probablemente, uno de los más reconocidos en todo el mundo. Supone, además de una gran atracción turística, todo un símbolo nacional para Israel por la historia que allí se ha escrito.

Su conjunto de palacios y fortificaciones, que se sitúan en lo alto de una montaña aislada en pleno desierto de Judea, es una auténtica maravilla. Para acceder a ellos se puede usar un teleférico o caminar por un serpenteante camino. En cualquier caso, ambas opciones regalan unas vistas únicas ya que desde lo alto se puede divisar el mar Muerto y todo el esplendor del desierto.

Masada fue la última fortaleza que resistió a la conquista romana, ya que para tomarla tuvieron que montar ocho campamentos y dedicar siete meses. Cuando llegaron a la cima, los habitantes estaban muertos: prefirieron ese final a convertirse en rehenes de los romanos. Antes de la llegada de tal imperio, Masada fue utilizada como fortaleza del rey Herodes quien, según las investigaciones, nunca llegó a vivir allí.


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El Avenida Palace Hotel: anécdotas de un hotel con historia

The Beatles se alojaron en el hotel en 1965, durante la única ocasión en la que tocaron en Barcelona, dando lugar a un buen número de anécdotas.
65 años dan para mucho. Y si no, que se lo pregunten a El Avenida Palace Hotel, cuyas paredes han custodiado secretos, tesoros y retazos de vidas anónimas o tan conocidas como las de Ernest Hemingway, Anthony Queen, Lizza MInnelli, Ava Gadner, Marlène Dietrich o The Beatles.
El 3 de julio de 1965, el cuarteto de Liverpool, aterrizaba en El Prat procedente de Madrid. Estaban fatigados y hablaron poco. Se les ubicó en las habitaciones 103, 105, 107 y 109, las cuales se comunicaban con la 111, ya que habían expresado su deseo de disponer de un espacio al que todos pudieran acceder para ensayar y pasar tiempo juntos.
Una vez aposentados, recibieron la inesperada visita de Joana Biarnés, fotoperiodista del diario Pueblo, que unas horas antes los había retratado sentados en las butacas de la cola del avión. Abrió la puerta Ringo Star que le preguntó con toco bastante simpático “You again?” (“¿Otra vez tú?”). Ella les pidió que le dejaran terminar su reportaje a cambio de no molestarles. A ella le debemos las fotografías en las que se les ve, relajados, sonrientes y cómodos, en el interior del hotel.
The Beatles tuvieron que salir por dos pequeñas puertas de la cocina que daban a la Rambla de Cataluña para poder esquivar a la multitud que se agolpaba frente a la puerta principal. Se cuenta que los pantalones de John Lennon acabaron tan arrugados que Joan Gaspart se los cambió por los suyos, que fueron los que finalmente lució el músico en la Monumental.
Dejando de lado a los personajes famosos, uno de los clientes habituales del hotel apareció una vez de improvisto y, como que el hotel estaba completo, se le derivó a otro establecimiento cercano. El cliente regresó al rato y se sentó en el lobby con un cartel en el que podía leerse: “¡Me han echado de mi casa!”. Tuvieron que hacerle hueco a la fuerza.
En otra ocasión se alojaron tres hombres estadounidenses que únicamente salían por la noche y siempre iban cargados de dinero. A los pocos días de haber abandonado el hotel fueron portada de varios periódicos nacionales: habían atracado un banco el National City Bank de Toronto.
En definitiva, en 65 años de historia El Avenida Palace Hotel ha vivido historias de todo tipo: desde tristes suicidios por amor hasta divertidos lapsus como cuando una pareja norteamericana pidió en recepción el horario de los trenes para ir a Mallorca o excentricidades como aquella ocasión en que una huésped inglesa se puso a tomar el sol en la cornisa de la habitación.
Así, desde los tiempos en que los hoteles eran para muchos segundas residencias, la ropa se lavaba a mano y los contables tenían una caligrafía exquisita, hasta hoy en día, El Avenida Palace continúa custodiando momentos imborrables sin perder su vocación de servicio y su trato personalizado.

HISTORIA DE UN HOTEL CON HISTORIA
El 1952 fue testigo del nacimiento de un gran hotel: El Avenida Palace. Este emblemático establecimiento se construyó en el lugar en el que estaba situado el mítico salón de té y restaurante Casa Llibre, obra del célebre Enric Sagnier. Su carácter elegante y señorial lo han convertido, a lo largo de los años, en el elegido por muchas celebridades que han visitado la ciudad: desde Ernest Hemingway, a Lizza Minnelli o The Beatles. Desde sus primeros días el hotel se integró en la estructura arquitectónica de la Gran Vía Barcelonesa, incorporándose a ella como un nuevo símbolo que perdura en el tiempo.

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Capital Europea de la Cultura y nueve razones más para descubrir Chipre

Leonardo da Vinci buscando un mantel, Ricardo Corazón de León de cruzadas, Afrodita saliendo de entre las aguas, Lázaro el de “levántate y anda”, una ciudad dividida como Berlín, luchas de gladiadores, hombres del Neolítico, fiestas y playas como las de Ibiza, 20 platos diferentes en una sola comida, el vino con denominación de origen más antiguo del mundo y la Capital Europea de la Cultura 2017, todo esto es Chipre. El potente buscador de vuelos y hoteles www.jetcost.es te invita a un auténtico viaje en el tiempo a través de 10 experiencias únicas. 

1. Ir al encuentro de Afrodita y admirar donde la diosa surgió de los mares.Cuenta la leyenda que, de entre todos los lugares del Mediterráneo donde Afrodita, la diosa más querida del Olimpo, pudo elegir para tentar a los hombres, fue Chipre el elegido. Tenía todo lo que la diosa del amor, la belleza y la fertilidad podía pedir: un mar transparente, una naturaleza virgen, unas gentes familiarizadas con las aventuras terrenales de los dioses... Y, efectivamente, ese lugar existe. En el tramo más bello del litoral de Chipre entre Pafos y Limasol, se encuentra la Roca de Afrodita, el punto exacto donde la diosa emergió de las aguas en una concha tirada por delfines.

Es un conjunto de tres extrañas rocas, de naturaleza inhabitual en la zona, próxima a una playa con guijarros que en primavera y verano se llena de grupos de turistas que fotografían incansables las tres míticas rocas. La tradición popular dice que si una mujer infértil ata un lazo a un matorral cercano a la roca, Afrodita le ayudará a curar su problema, los más atrevidos dan una o varias vueltas nadando alrededor de la roca confiando en que, según otra tradición, rejuvenecerán un año por cada vuelta.

2. Viajar a la Prehistoria y sentirse como un hombre del Neolítico.El asentamiento neolítico de Choirokoitia, se encuentra en la ladera de una colina en el valle del río Maroni, a mitad de camino entre Limassol y Larnaka y a tan solo 6 km de la costa sur de la isla y es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes en el Mediterráneo oriental. Se cree que fue ocupado desde el siglo séptimo hasta el cuarto antes de Cristo y se trata de la cultura más antigua conocida en la isla. En 1998 la Unesco lo inscribió como Patrimonio de la Humanidad.

Parece que llegó a albergar una población de entre 300 y 600 habitantes, lo que la convertían en una gran metrópoli de la época, que se dedicaba principalmente al cultivo de cereales, la recolección de pistachos, higos, aceitunas y damascos, la caza y la cría de ganado. El sitio, sólo ha sido excavado en parte, por lo que constituye una reserva arqueológica excepcional para futuras investigaciones. De momento, unas 20 casas han sido descubiertas con estructuras circulares y juntas entre sí llamadas tholos, construidas directamente sobre el suelo a base de bloques de piedra caliza.

3. Seguir los pasos de Leonardo da Vinci.El pintoresco pueblo de Lefkara, célebre por sus bellos bordados fue visitado al parecer por el mismísimo Leonardo da Vinci en 1481 para encargar un mantel de encaje para el altar del Duomo de Milán donde aún se encuentra, hoy en día. El famoso dibujo que da Vinci diseñó para el encaje es reproducido por casi todas las habitantes de la villa para venderlo a los turistas.

Además de comprar el mítico mantel de Leonardo o algo de platería, que es famosa en todo Chipre, como curiosidad, Jetcost te recomienda también contemplar en la Iglesia de la Santa Cruz un pedazo del lignum crucis que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, se trajo “por error” a la isla, porque creía que estaba en Grecia.
4. Ver donde Lázaro yace enterrado, después de no resucitar por segunda vez.En Lárnaca, la tercera ciudad más grande de Chipre, se encuentra la iglesia de San Lázaro, que toma el nombre del personaje de la Biblia que fue resucitado por Jesucristo y que, según la tradición ortodoxa, tuvo que huir a Chipre desde Judea. Una vez allí, fue nombrado primer obispo de la ciudad, donde vivió durante 30 años más hasta que murió por segunda vez y fue enterrado en la Iglesia con su nombre.

Y es que, Lárnaca es una ciudad llena de historia, donde conviven iglesias como la de San Lázaro o la de Angeloktisti, una de las seis únicas en el mundo con mosaicos del siglo VI, con fortalezas bizantinas, acueductos otomanos del siglo XVIII o incluso, con mezquitas como la de Hala Sultan Tekke, que se alza majestuosa a orillas de un lago salado repleto de flamencos, y que también aloja una tumba ilustre, la de Umm Haram, la nodriza de Mahoma.

5. Visitar la única ciudad del mundo que pertenece a dos países.
Nicosia, como la conoce el mundo, Lefkosia, como la llaman los grecochipriotas o Lefkösa los turcochipriotas, es la única capital del mundo que todavía tiene un muro que la separa en dos, aunque ambas partes permanecen unidas dentro de una muralla medieval circular del siglo XVI, toda una contrariedad... Mientras que en la zona turca a las 18 horas las tiendas repletas de especies y de bolsos de imitación empiezan a cerrar y se preparan para el rezo, en la zona chipriota, las calles se iluminan, las terrazas de los cafés y restaurante se empiezan a llenar, especialmente los de la calle Ledra, la más comercial y de ocio que justamente acaba en la frontera. Un dato: no hay que olvidar el pasaporte si se quiere pasar a la zona ocupada.

Pero Nicosia, no es solo la frontera entre lo moderno y lo antiguo, ni la ciudad del muro, Nicosia rebosa historia y cultura, imprescindible la visita a sus dos grandes museos, el Museo Bizantino y Las Galerías, situado junto a la Catedral de Saint John, una de las más pequeñas del mundo, que alberga la mayor colección de iconos de Chipre, datados entre el siglo IX y el XVIII y sobre todo, no hay que perderse el museo arqueológico de Chipre, uno de los más importantes del mundo y que solo tiene expuestos artefactos descubiertos en la isla. Dos curiosidades: el museo solo exhibe el 20% de lo que alberga y entre estos objetos expuestos, se encuentra el el Ídolo de Pomos, una estatuilla cruciforme datada en el período Calcolítico chipriota (3.000 A. C.) y cuyo dibujo fue elegido cuando Chipre adoptó el Euro en el 2008 para las monedas de uno y dos euros. 

6. Convertirse en un caballero templario y asistir a la boda de Ricardo Corazón de León.Andaba el rey Ricardo Corazón de León de camino a la tercera cruzada con su prometida la infanta Berenguela de Navarra, cuando una tempestad dispersó los navíos, y, en el que viajaba la infanta, encalló en la costa chipriota. El gobernador independiente de la isla, Isaac Comnenus, la tomó como rehén y pidió rescate al rey, pero Ricardo en lugar de pagar, capturó la isla, derrocó a Comnenus, que se había refugiado en la fortaleza de Kolossi, rescató a su prometida, y a modo de demostración de poder, decidió casarse con ella el 12 de mayo de 1191 en la capilla de la fortaleza.

Kolossi, que es como se la conoce actualmente, se encuentra a tan solo 14 km de Limasol y está rodeada de viñedos. De hecho, la zona es famosa por su vino dulce, el vino “Commandaria” que tomó su nombre de cómo era llamada la fortaleza por los templarios: “La Grande Commanderie”. Como curiosidad, se dice, que, en el banquete de bodas el rey se puso en pie y se refirió al vino como “el vino de reyes y el rey de los vinos”, una frase que han usado otros muchos para la promoción de sus vinos.

7. Decir “Ave, Caesar, morituri te salutant”A pesar de que no se sabe a ciencia cierta si esta mítica frase se dijo en alguna ocasión como todos pensamos, la verdad es que, cada vez que uno la escucha, a su mente vienen las imágenes de gladiadores luchando en la arena, y de esos, si se sabe que había en Kourion, y es que, esta antigua ciudad romana situada a unos 20 km de Limasol, en un elevado acantilado con unas vistas maravillosas al mar, tiene todo lo que una ciudad romana podía desear, un ágora, unas termas públicas, unas villas romanas, entre las que destacan “la Casa de Aquiles”, decorada con preciosos mosaicos, como el que da nombre a la casa y que relata el momento en que Odiseo revela la verdadera identidad de Aquiles, en la corte del rey Licomedes en Skyros, o la “Casa de Eustolios”, perteneciente a un alto dignatario. Kourion, también tiene un increíble anfiteatro greco-romano que ha sido completamente restaurado y que en la actualidad se utiliza para hacer espectáculos musicales y teatrales al aire libre y por supuesto, una casa de gladiadores con sus famosísimos mosaicos de luchas.

Pero Kourion no acaba ahí, Jetcost te recomienda visitar también, a tan solo dos kilómetros y medio, el Santuario de Apollo Hylates, uno de los principales centros religiosos de la antigua Chipre, dedicado al dios Apolo, y donde además de adorar a la divinidad, se practicaba la filosofía del “mens sana in corpore sano”.

8. Ser un monje en la “Ibiza” chipriota.Ayia Napa es sinónimo de fiesta, sol y playas, su vida nocturna es incesante e incomparable, bares, restaurantes y grandes discotecas hacen las delicias de los turistas más jóvenes durante la noche, mientras que sus excelentes playas tranquilas de banderas azules permiten la relajación durante el día o la práctica de deportes acuáticos como buceo, windsurf, kitesurf, piragüismo o esquí acuático.

Una curiosidad, el nombre de Ayia Napa deriva de un monasterio del mismo nombre de la etapa veneciana, situado en el centro de la ciudad, frente al Hard Rock y junto a la plaza que hoy es el epicentro de la fiesta nocturna, y que es recomendable visitar entre fiesta y fiesta.

9. Comer y beber como un auténtico rey.En Chipre se toman muy en serio el tema de la comida, suele ser muy abundante y tener multitud de platos diferentes, por lo que uno puede llegar a comer como un auténtico rey, su cocina es una mezcla de las cocinas griega y turca y suele empezar con el “meze”, que significa “sabor” o “bocado”, un concepto muy parecido a nuestras tapas consistente en una selección de aperitivos y platos que incluyen aceitunas, berenjenas, alcaparras, pimientos fritos, tomates, loukanikas (salchichas ahumadas), sheftal(albóndigas con especias), tzatziki (pasta de yogur y pepinos), humus de distintos tipos, ensaladas y muchas cosas más, hasta completar 15 o 20 variedades. 

En la costa son típicos los pescados, pulpos, calamares y mariscos, mientras que en el interior lo son más los pinchos de pollo, cerdo o cordero. Se suele acompañar con la rica cerveza local (en botellas de 2/3 de litro) y algunos vinos más que aceptables y terminar con el contundente aguardiente Zivania y el típico café chipriota, con los posos en el fondo. Como curiosidad, el vino “Commandaria” mencionado anteriormente, aunque tomó su nombre actual de la época de las cruzadas, se viene produciendo en la isla desde el 3.500 a.C. y es considerado el vino con denominación de origen más antiguo del mundo.

10. Y por último, disfrutar la Capital Europea de la Cultura 2017. Para terminar este viaje por Chipre, nada mejor que cultura, cultura y más cultura, y para eso no hay mejor ciudad que Pafos, por algo ha sido elegida Capital Europea de la Cultura 2017, y es que esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Para empezar, su parque arqueológico con sus famosísimos mosaicos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que se encuentran repartidos en varias casas, la de Aion, destaca por sus cinco escenas mitológicas, la de Teseo por su lucha con el Minotauro dentro del laberinto o el baño de Aquiles niño y la casa de Dionisio, la más grande y mejor conservada con los mosaicos más extraordinarios. Igualmente extraordinarias son las tumbas subterráneas de los Reyes, de obligada visita, excavadas en la roca, decoradas con columnas dóricas y con unas vistas maravillosas al Mediterráneo. 

Tampoco hay que perderse el fuerte medieval de Pafos, situado en el puerto y que alberga una exposición de Michael Cacoyannis, el guionista y director chipriota famoso por la película “Zorba el Griego” o la columna de San Pablo, donde, en su primer viaje pregonando las enseñanzas de Cristo, el santo fue atado y azotado, antes de que lograra convencer al gobernador romano de que se convirtiera. De hecho, Chipre fue el primer país que adoptó el cristianismo como religión. La iglesia bizantina de Chrysopolitissa cercana a la columna es bizantina del siglo XIII y se erigió encima de las ruinas de la una basílica romana del sigo IV. Por último, a menos de diez minutos de Pafos se encuentra la iglesia bizantina de Agia Paraskevi, construida en el siglo XI, destacable por ser una de las pocas en el mundo con cinco cúpulas y por sus maravillosos frescos del siglo XV.
Más información:
Embajada de la República de Chipre
Telf. 915783114-ext.2
consuladochipre@telefonica.net
<<http://www.visitcyprus.com>>

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El Valle de Compludo, naturaleza e historia en el origen de la Tabaida Berciana.

Pasear por los caminos y senderos de este profundo valle significa hacerlo entre árboles centenarios, acompañado únicamente por el suave murmullo del agua y el canto de los pájaros. Aguas que tienen su nacimiento en las cimas más altas del Morredero y que con el nombre de río Compludo y arroyo Miera surcan la tierra en busca de su hermano mayor el Boeza y juntos continuar su camino hacia el norte de la comarca.

El valle se nos presenta como un paraíso para los amantes de la naturaleza, pero en él descansan los recuerdos de su importante historia. Historia que se remonta a antes de la llegada del Imperio Romano, civilización que dejó muestra de su paso por estas tierras con los restos de diferentes explotaciones auríferas. Evolución que llego a su punto álgido con el nacimiento de la “Tebaida Berciana”.

Término acuñado por la literatura romántica del siglo XIX para designar a una subcomarca montañosa de El Bierzo, este valle además de bendecido por bellos paisajes, posee una espiritualidad, un componente esotérico o un poder energético que dotan a este lugar de una magia y una paz que fue el reclamo perfecto para que en el siglo VII se asentasen allí monjes anacoretas, fenómeno eremítico que sembró el Bierzo de monasterios.

Fructuoso decide tras dedicarse al estudio religioso retirarse a estas tierras para fundar el primer movimiento eremítico y monástico de la península ibérica. La congregación empezó a aumentar con la llegada de jóvenes, ancianos, jefes militares, soldados, esclavos y nobles por lo que se vio obligado a construir el que sería el primer monasterio español, dándole el nombre de Compludo en alusión a la Compleutica romana, en la actualidad Alcalá de Henares, lugar de donde procedían los santos mártires Justo y Pastor que daban nombre al cenobio.

Posteriormente fundó otros monasterios en la comarca berciana, en el valle del Oza levantó el conocido como de San Pedro de Montes y posteriormente otro en la zona de Oencia y que respondía al nombre de San Félix de Visonia. Además su labor se extendió fuera del Bierzo, levantando cenobios en Galicia, Andalucía y la vecina Portugal.

Espinoso de Compludo, Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Compludo son los pueblos que tienen el privilegio de asentarse en este espectacular valle. Pequeños pueblos que descansan en el valle y en las laderas, y que su aislamiento secular ha permitido conservar algunas de las representaciones más importantes de la arquitectura popular berciana. Bellas casas construidas con piedra, techos de pizarra y balconadas de madera.

De obligada visita es Espinoso de Compludo, una de las joyas arquitectónicas al nivel de Peñalba de Santiago o Castrillo de los Polvazares. Es en la actualidad uno de los núcleos más activos del turismo rural. Junto a la arquitectura popular merece una visita la iglesia San Miguel y su retablo churrigeresco del Rosario. Descubrir las “miédolas” o médulas así como la red de canales, recuerdo de las explotaciones de oro que tanto abundaron por toda esta zona del noroeste español, el castro prerromano de la Corona de Murcia o las numerosas rutas senderistas y de observación de animales que desde aquí parten, son solo algunas de las opciones que se nos presentan.

Compludo conserva al igual que el resto de pueblos del valle una interesante y bien conservada arquitectura popular con casas de piedra y balcones corridos de madera. Es aquí donde se cree que estuvo asentado el Monasterio de Compludo, aunque los restos que de esta época se conservan son escasísimos. Carracedo de Compludo está rodeado de bosques por lo que es el lugar elegido por senderistas para admirar la naturaleza y hacer una excursión hasta la Cascada del Gualtón, la más alta del Bierzo. Para finalizar quedaría por visitar Palacios de Compludo, pequeño pueblo que nos invita a realizar distintas actividades como la Ruta del Valle del Oso, una ruta circular de 4 kilómetros con una dificultad media y por una senda completamente señalizada.

Pero sin duda alguna el monumento más importante que guarda el Valle de Compludo es la herrería. Declarada Monumento Nacional en 1968 sus orígenes no están muy claros. Se trata de una maravilla de la ingeniería hidráulica. Un gran martillo pilón o mazo es movido aprovechando la energía generada por el agua para moldear al hierro previamente calentado al fuego y que todavía hoy esta en funcionamiento. Todavía se encuentra en funcionamiento y para poder visitarla es necesario ponerse en contacto con los siguientes números de teléfono: 646 973 985 (Marta) / 630 137 138 (Pedro) / 661 250 756 (Juan Carlos) o mandar un correo electrónico a: vitanaturaetlegenda@gmail.com.

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Grazalema recrea en otoño el bandolerismo de la Sierra de Cádiz en el siglo XIX

Los vecinos reconstruyen la historia de José María El Tempranillo 

en el décimo aniversario de la recreación

Era menudo y espabilado y huyó tan pronto de la justicia que le dijeron “temprano has empezado”. Nacía así el Robin Hood de Andalucía: José María “El Tempranillo”. Su historia despierta tanto interés, que cada otoño los vecinos de Grazalema y Benamahoma recrean su vida y su trágica historia de amor con María Jerónima Francés, natural de Grazalema. Cuando el sábado 7 de octubre caiga la tarde y resuene en la Sierra de Cádiz una salva de trabucos, todos sabrán que la fiesta ha comenzado.

En torno a 20.000 personas acuden cada año a Grazalema atraídos por las hogueras, el teatro, la gastronomía y el ambiente de todo un pueblo volcado en una fiesta que recupera la primera mitad del siglo XIX. El presentador de Canal Sur, Modesto Barragán pregonará el evento en la mañana del sábado 8 de octubre.

Durante el segundo fin de semana de octubre, más de 500 vecinos de la localidad se convierten en actores por unos días y participan entre el 7 y el 9 de octubre en “Sangre y Amor en La Sierra”, una reconstrucción de la vida de “El Tempranillo”, ese muchacho de Jauja, espabilado y generoso al que también apodaron “El Rey de sierra Morena”.

Además de los actores, todo el pueblo viste con la indumentaria de la época. También, un total de 13 asociaciones, hermandades y colectivos de la localidad, montarán tabernas en las que ofrecerán productos típicos de la época con fines benéficos.

Un pueblo que con el tiempo también se convertiría en un referente textil. En 1850 Pascual Madoz dice que Grazalema consumía 30.000 arrobas de lana para elaborar mantas, paños y ceñidores, una industria pujante en la Sierra de Cádiz que llenaba el pueblo de calderas de jabón y máquinas de cardar.

Este año, los niños volverán a tener un especial protagonismo, y realizarán una recreación infantil el jueves 6 de octubre 15:30 de octubre.

El viernes, a cinco y media de la tarde, una salva de disparos de trabucos indicará que comienza la fiesta. A las 6.00h, tendrá lugar el desfile inaugural con todos los grupos participantes. Tras, la semblanza de la fiesta con motivo de su décimo aniversario, ofrecida por Paqui Viruez, y la apertura de puestos de la época, llega el momento de las escenificaciones, en total serán ocho las que se realicen este primer día, terminando de madrugada.

El sábado, día 8, una salva de disparos de trabucos despertará a la población a las 10:00 h y continuarán las recreaciones: asaltos de los bandoleros, combates los soldados del Rey Fernando VII –llamados migueletes-, etc. A las 13:30 h se celebrará la boda del célebre bandolero con María Jerónima. Ya por la noche, tendrá lugar el parto y la posterior muerte de la mujer de El Tempranillo.

El domingo 5 por la mañana, de nuevo se reproducirán asaltos y disputas entre los bandoleros y los migueletes y, a las 14:45 h tendrá lugar el bautizo del hijo de El Tempranillo. Ya entrada la tarde, tras la ceremonia de clausura con los participantes de la recreación, una gran trabucada anunciará el final de una fiesta que convierte cada año a todo un pueblo en una obra de teatro durante tres días.

Toda la información y programa en

www.facebook.com/bandolerosdegrazalema

http://www.sangreyamorenlasierra.blogspot.com

                                                                                                                                                                                                                                                

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Viaja a Kenia y descubre el arte de nuestros antepasados

Arte en roca africana / © Photos TARA

Uno de los países africanos que se disputa el título de “Cuna de la humanidad” es Kenia, donde se han encontrado fósiles de primates con más de 20 millones de años de antigüedad. El “Niño de Turkana”, nombre familiar con el que se conoce al fósil de Homo erectus KNM-WT 15000, fue descubierto en el Lago del mismo nombre en 1984, un chiquillo de 1.6 millones de años nada mal conservado. 

No tan antiguo pero, aun así, vetusto, de hasta 70.000 años, es el primer arte prehistórico que puebla todo el continente africano, con una variedad mayor que la de cualquier otro continente del planeta. Mucho antes de Renoirs, Picassos o Pollocks, hombres y mujeres anónimos dejaron huellas de la necesidad de expresarse a través del arte en las paredes de sus hogares. En abril de este año, un equipo encabezado por el arqueólogo Emmanuel Ndiema y el explorador David Coulson descubrió la presencia de pinturas rupestres en Kitui County, en el sureste de Kenia, cerca del Parque Nacional Tsavo, donde se encuentran otros ejemplos del arte prehistórico del país. 

Desconocido hasta hace menos de dos siglos, el arte rupestre es mucho más que una serie de pinturas en piedra, es una huella del ser humano en el tiempo, una muestra de su voluntad de comunicarse y trascender su propio tiempo, una prueba de que, más allá de cualquier teoría de la evolución, el ser humano ha sido siempre un ente vivo y creativo. En el caso de Kenia, además, el arte nos hace viajar hasta nuestro pasado más remoto. Un viajero interesado en quiénes fuimos no puede perderse esta experiencia y, aprovechando los conocidos e impresionantes safaris que se ofertan en todos estos destinos, puede revisitar la historia en un recorrido en cinco pasos.

KAKAPEL

En los alrededores del bosque Kakamega, el único tropical del país, el parque Nacional de Monte Elgon y las Colinas de Chelelemuk, ideales para escalar y explorar, se encuentra Kakapel, Monumento Nacional y una de las primeras localizaciones de pinturas rupestres de Kenia. En sus paredes se puede ver arte que abarca diferentes periodos de la historia y, en algunos casos, las imágenes más recientes se superponen sobre otras más antiguas. 

Las primeras pinturas datan de hace unos 3000 años, y son mayoritariamente imágenes geométricas en rojo y blanco que se creen hechas por los Twa (pigmeos), cazadores-recolectores. Los pastores posteriores dejaron su huella con dibujos de ganado y, en siglos más recientes, se pueden encontrar pinturas probablemente hechas por el pueblo Iteso, que aún hoy habita la zona. 

LA ISLA MFANGANO ISLAND, LAGO VICTORIA

También los cazadores-recolectores Twa se dedicaron a dejar huella geométrica en esta isla al sur de Kisumu y Homa Bay. Entre 2000 y 4000 años se cree que tienen sus pinturas, que mayormente se localizan en Mawanga y Kwitone. Hoy en día, los habitantes de la isla son los Abasuba, que seguían utilizando Mawanga para rituales de llamada a la lluvia hasta los años ochenta. 

TURKANA COUNTY

En la última frontera keniata del noroeste del país se encuentra Turkana County, al lado del lago homónimo. La riqueza de su arte rupestre incluye grabados en piedra de más de 2000 años de antigüedad. En su mayoría contienen diseños geométricos, pero también incluyen animales como los elefantes o las jirafas. Las localizaciones principales incluyen Namoratunga y Kang’itit.

LEWA DOWNS

En la cara norte del monte Kenia se encuentra Lewa Downs, una reserva de fauna salvaje con impresionantes vistas a Samburu y al río Ewaso Nyiro. Las pinturas rupestres de la zona se caracterizan por sus formas geométricas, con abundancia de círculos blancos concéntricos. Igualmente, hay una gran presencia de restos de gongs de piedra que, al ser golpeados por un martillo, producían diferentes tonalidades dependiendo de sus incisiones, igual que un instrumento de música. 

LOIYANGALANI

La región del norte de Kenia, Marsabit County, en la frontera con Etiopía, es una de las zonas con mayor número de fósiles prehistóricos del mundo. Su arte destaca por sus imágenes antiguas y los símbolos que nos hacen retrotraernos a un tiempo en el que la región era hogar de numerosos animales salvajes y alojaba a diferentes pueblos. La mayor parte del arte del lugar fue realizado por Ndorobos, cazadores-recolectores emparentados a los pigmeos del este del Congo. Hasta hace sólo mil años esta zona árida estaba cubierta de bosques, lo que explica la presencia de animales salvajes en las pinturas. Los pigmeos también usaban símbolos geométricos en sus dibujos, como círculos y espirales, que tenían estrecha relación con sus creencias y mitologías. Se puede encontrar arte rupestre en Surima, Marti y Afgaba.

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www.magicalkenya.com

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¡Un año de celebraciones en Rochefort!

Rochefort la ciudad

La historia de esta ciudad situada a 25km al sur de La Rochelle está ligada a la de su puerto militar y arsenal, creados por Colbert, el primer ministro de Luís XIV. Para servir a esta gran industria naval, se construye una ciudad de calles rectilíneas, que se embellece con el paso de oficiales y viajeros. Durante 250 años, se construyeron, se armaron y se mantuvieron más de 350 naves en su arsenal. Un patrimonio marítimo único en el mundo.

En 2016, Rochefort vivirá al ritmo de los aniversarios, celebrando los 350 años de su his-toria marítima, los 50 años del rodaje de las Señoritas de Rochefort o los 200 años de la salida de la fragata La Méduse.

1666-2016: 350 AÑIS DE HISTORIA MARÍTIMA

Para celebrar los 350 años de la creación del astillero, la doble dársena Luís XV se convierte en el escenario de Accromâts, un conjunto de recorridos acrobáticos en el puente de un navío, inspirado en los parques multiaventuras en un entorno marítimo.

La empresa Weekngo, especializada en parques de aventura, concibió y realizó este recorrido adaptándose a la forma del monumento histórico creando un barco de tres mástiles con la posibili-dad, entre otras cosas, de iniciarse en las manio-bras de las velas como lo hacían los marineros de la fragata Hermione.

26-27-28 DE AGOSTO DE 2016:

Rochefort junto a la asociación «Rochefort en Histoire» celebra su nacimiento a través de reconstituciones históricas con campamentos, trajes de época, música, animaciones y talleres. La Cordelería Real ofrecerá también, a partir de julio de 2016, una proyección sobre la construcción del monumento, su abandono y el largo período de reconstrucción realizado por carpinteros y artesanos de la piedra.

¡"LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT" CUMPLEN 50 AÑOS!

A finales de mayo de 1966, Jacques Demy instala sus cámaras en Rochefort, para rodar una de las comedias musicales más populares, « Las señoritas de Rochefort ».

Los que vivieron ese verano del 66 conservan un recuerdo muy alegre. Rochefort ha decidido hacernos revivir este ambiente recreando este ritmo de «Hollywood en Roche-fort», 50 años después.

La ciudad imaginada por Jacques Demy se pone en movimiento gracias a los actores, a los bailarines, a las señoritas y a un equipo acompañados de la música de Michel Legrand. Demy fue un auténtico mago para la ciudad y sus habitantes. 50 año después, Rochefort recuerda la luz, el espacio, la música, el frescor, los colores…antes y durante el evento «Ville en fête 2016» los días 1, 2 y 3 de julio en la plaza Colbert y en el Apollo Ciné 8. 

Celebración de los 350 años

EL BICENTENARIO DEL NAUFRAGIO DE LA MEDUSA

«La balsa la Medusa» es uno de los cuadros más famosos del mundo. Detrás de la obra de arte de Géricault, una historia verídica obsesiona a marineros e historiadores. El 17 de junio de 1816, la fragata la Medusa sale desde la isla de Aix hacia Senegal. El 2 de julio, impacta contra el banco de arena de Arguin, en alta mar, frente a la actual Mauritania. El 5 de julio, 150 hombres, de los 400 presentes a bordo fueron abandonados sobre una balsa de fortuna construida con trozos del barco de la Medusa. 13 días después, 15 de ellos fueron salvados milagrosamente y relatan la sed, el hambre, la violencia, la antropofagia y los límites del ser humano. Cuentan las responsabilidades y los culpables. La Medusa, es un drama, un escándalo y un cuadro. El bicentenario de esta historia increíble es la ocasión de analizarlo desde varios puntos de vista gracias a exposiciones organizadas en distintos museos.

- La «máquina» en el patio del Hôtel de Cheusses en el

Museo Nacional de la Marina

- Exposición y proyección sobre el naufragio en el Museo

Nacional de la Marina

- El cuadro de Géricault – La balsa de la Medusa en el Museo Hèbre de Saint Clément.

LA FRAGATA HERMIONE

Después de su viaje a América en 2015, la fragata Hermione se puede visitar de nuevo en Rochefort durante todo el año salvo del 4 de junio al 23 de julio cuando participará en el evento náutico Brest 2016. En su lugar el Sthandart, una réplica de una fragata rusa del siglo XVIII, se podrá visitar del 4 de junio al 8 de julio.

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